Bonsoir

Après la découverte il y a quelques années dans une revue ferroviaire de la signalisation mécanique, j'ai décidé d'équiper mon réseau (Marasklin, époque 3, région sud-est) en signalisation mécanique unifiée 1955.

Dans la mesure ou il me faut plus de trente signaux de différents types (mais la base est la même), j'ai décidé de les construire intégralement en photodécoupe. Ce fil présente la laborieuse mais combien intéressante réalisation de ce type de signal presque entièrement fonctionel comme les vrais. Je vais commencer par des photos du signal complet avant de décrire sa réalisation . Ceci est le proto, car je suis en train de construire une machine SRE (soudure par Résistance Electrique dont j'attends le transfo depuis près de trois mois..) avant de construire la série.

J'espère que cette construction pourra inciter des membres de ce forum à se lancer dans ce type de réalisation.

Patrick

Bonsoir

Il est clair que ce post va en intérêsser plus d'un, tiens nous au courant de toutes les phases si possible.

ROLAND

Bonsoir,

belle initiative, bravo.

Pascal

Bonsoir Patrick,

Super, c'est vraiment quelque chose qui manque actuellement, il n'y a que les signaux Viessmann, mais de type allemand, ce qui oblige à faire un réseau Est ex AL si on veut faire un réseau français.

Comment sont-ils motorisés?

Je suis impatient de découvrir la suite.

Denys

Bonsoir

En réponse à Denys :
- LMJ vends des signaux mécaniques unifiés soit en kit soit montés
- J'ai prévu de les motoriser avec deux micro-servos (HTX900). Je travaille (très lentement) avec mon fils sur un décodeur avec PIC pour deux servos, 6 leds max et un relais pour commuter la voie en amont du carré.

Pour en revenir à la fabrication de ce signal, le plus gros écueil a été le manque de documentation. En effet, je n'ai trouvé sur la toile que les 2 plans suivants. J'espérais trouver plus d'informations sur l'excellent livre "Signaux mécaniques Tome IV" de Daniel Wurmser mais les croquis ne sont pas assez précis ni détaillés.





Je me suis donc beaucoup aidé de photos et de mesures sur les quelques rares signaux que j'ai pu trouver, notamment à Hendaye, au nord de la gare St-Lazare au niveau du croisement du périphérique.











Je dispose d'autre photos. Me contacter en MP si besoin.

Patrick

A partir des plans et photos, j'ai réalisé sous Autocad des dessins du signal au 1/87 sur la base d'une épaisseur de plaque laiton de 3/10 de mm. Voila ce que cela rend en pseudo 3D.

Construction (suite) : mat et matereau

Après avoir regardé la conception adoptée par les différents fabricants de signaux en laiton ou par les amateurs ayant travaillé sur le sujet, j'ai d'abord envisagé l'utilisation de profilés en H (2.5x2.5 pour le mat et 2x2 pour le matereau) pour simplifier la fabrication. mais les divers essais n'ont pas été concluants pour les raisons suivantes :
- positionnement difficile pour les pièces qui sont fixées au mat et matereau,
- soudures délicates (à l'époque, je n'avais pas de SRE),
- raccordement pas facile du mat sur l'embase (difficile notamment de souder les équerres)
- aspect peu réaliste du mat et matereau lié à l'épaisseur du profilé.
- raccordement délicat (équerrage) du mat au matereau

Je suis donc revenu à une conception plus classique avec un mat en cinq parties avec une partie centrale constituant le mat et matereau et deux "ailes" pour le mat et deux "ailes" pour le matereau. Cela permet aussi d'utiliser la même base pour un mat simple (type carré violet), car il suffit de réduire la longueur du matereau et de ses ailes.



Sur le dessin ci-dessous, on peut voir ;
- sur le mat les deux supports de la plateforme inférieure et de l'échelle
- sur le matereau, les deux supports de la plateforme supérieure et de l'échelle
- tjrs sur le matereau, mais sur l'autre aile, les 4 jeux de pattes qui serviront à positionner les supports des cibles et qui seront arasées une fois les supports de cibles mis en place.

Construction (suite) : mécanisme de rotation des cibles.

C'est le point le plus délicat de ce signal. La première difficulté est de comprendre son fonctionnement et ensuite de d'adapter à l'échelle.

A partir des plans et des photos, j'ai fait un plan détaillé à partir duquel j'ai réalisé un prototype pour tester la conception et le fonctionnement.







Il m'a fallu en fait une bonne dizaine d'essais (avec chaque fois photogravure et découpe chimique) pour arriver à un résultat satisfaisant et reproductible.

Bonsoir,

Ci-joint quelques dessins de ma compréhension du mécanisme.

Le mécanisme de manœuvre (en rouge sur les dessins) ressemble à un T. Une des branches horizontales correspond au contrepoids, l'autre branche horizontale est le bras de commande qui est relié par un câble soit au moteur électrique ou à une commande funiculaire. La branche verticale est un doigt qui vient dans la fourche d'entrainement de la cocarde.

En position de carré fermé (dessins de droite), le contrepoids est en bas, le bras de commande en position haute et le doigt est positionné à l'extrémité d'une des branches de la fourche (coté opposé au contrepoids). En agissant sur le bras de commande, le doigt glisse vers l'intersection des 2 branches. A ce moment, le doigt est vertical. En continuant son déplacement sur l'autre branche, il fait pivoter la cocarde à 90° et le contrepoids se trouve en position haute.







J'ai essayé de reproduire un fonctionnement réel, c'est à dire que le contrepoids fasse vraiment pivoter la cocarde si on supprime la tension sur le bras de commande. Malheureusement, le couple (avec un contrepoids en plomb pas trop gros pour être réaliste) n'est pas suffisant pour contrer les frottements mécaniques.

C'est donc une corde à piano qui entraîne le bras de commande.

Patrick

Mécanisme de rotation des cibles (suite):

Les principales caractéristiques sont :
- La cocarde et son croisillon sont faits en une seule pièce, par demi gravure,
- les axes de rotation sont soudés sur la cocarde, ce qui évite lors du montage à avoir à gérer (on n'a que deux mains) à la fois la mise en place de l'axe de rotation, la cocardet le doigt qui vient dans la fourche. Cela permet aussi d'avoir moins de jeu de l'axe de rotation de la cocarde. Le seul petit inconvénient est qu'il faut écarter l'un des deux supports de l'axe de rotation pour mettre la cocarde en place et donc souder les deux pièces de support et les peindre seulement à la fin.



- Toutes les pièces composant les supports (supports d'axe de cocarde et support du T de manoeuvre ) sont sur une même plaque du typon. On voit sur la photo suivante la plaque de laiton avec les 3 supports (les deux supports de la cocarde et au centre le support du mécanisme de commande).




- Le mécanisme de commande (le T) est constitué de 4 pièces : un tube de 1mm (ep 0.2) d'environ 3.5 mm sur lequel sont soudés la tige du contrepoids, le bras de commande. Le doigt (rond de 0.5) de commande est quant à lui soudé sur la tige du contrepoids, à 90°.

Réalisation de la photogravure et photodécoupe

Une fois l'ensemble des pièces concues et validées, création de 2 typons (pour chacune des faces) rassemblant toutes les pièces du proto. J'utilise une Epson D68 pour imprimer sur du film transparent Print'Jet de chez Clairefontaine.

Note : s'agissant du proto, il y a plus de pièces que nécessaire. Avec les petites pièces qui ont tendance à vivre leur vie en dehors de la table de travail dès qu'on les dégrappe et ou on passe un temps fou à les chercher sur le parquet, il est conseillé d'en prévoir d'autres sur le typon.



Je colle l'un des typons (face imprimée* en contact avec la plaque laiton) avec du scotch sur une face de la plaque laiton afin qu'elle ne bouge pas lors du retournement dans l'insoleuse. L'autre typon est plaqué sur l'autre face de la plaque laiton. Ce deuxième typon est un peu plus large large que le premier, ce qui permet de le coller au premier typon en veillant bien à ce que les mires soient bien superposées (c'est un peu galère quand même) pour s'assurer qu'il n'y pas de décalage entre les faces des typons.

* : cette opération inverse la gravure/ Il m'a fallu un peu de temps ( je suis un peu lent) pour comprendre pourquoi la gravure était inversée dans le cas de certaines pièces non symétriques et ce qui en était la cause. Une fois réalisé l'original du typon, il faut en créer un autre pour la gravure avec une fonction miroir sur Acad ou Corel par exemple.

Passage dans l'insoleuse. C'est celle du Train Magique (LTM) au fond de laquelle j'ai rajouté du papier alu. Avec les plaques photosensibles du même fournisseur, j'insole chaque face en 2 fois 40 sec, en décalant la plaque d'une demi hauteur.




Après passage au révélateur ( 3 minutes environ) en agitant bien la plaque et en la retournant fréquemment, on obtient la plaque prête à être gravée. Je perce 4 trous sur les bords pour placer les fils qui vont permettre de maintenir la plaque en haut du bain de gravure et de aussi de retourner la plaque toutes les 10 minutes environ).



Ensuite le grand bain dans le persulfate (qui est plus long que le perchlo mais permet de vérifier l'état de la gravure et est moins salissant).





Et miracle, on obtient la plaque gravée. Un nettoyage à l'acétone pour enlever les résidus du vernis photosensible et on peut commencer le montage.



Je vous passe cependant les nombreux essais et ratages qui ont conduit à cette première plaque.

Bonne soirée

Patrick

Bravo PATRICK

c est superbe ce que tu fais...chapeau bas...

Un travail d'orfèvre

J'suis sur le cul mister. Toutes mes félicitations.

Franz

Bonjour

Merci à tous les deux (Marcus59 et Franz) pour vos appréciations.

J'espère surtout que cela vous donnera des idées et peut-être des envies de gouter à ce genre de réalisation.

Amicalement

Patrick

Que dire devant ce travail sinon que c'est formidable de voir un tel degré de raffinement et de professionnalisme dans de la construction intégrale 100% maison.Je suis heureux de constater que tu maitrises bien la photogravure.

Si a l'occasion tu peux nous faire un toto ...

Question bête (je sais que cela t'a pris un temps fou pour en arriver la ) , mais en élaborant un plan pour les marques de pliage des pièces photogravées , ne serais tu pas tenté de commercialiser cela ? Je pense qu'il y a un beau marché pour cela.